سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
تکنولوژی خودرو
این وبلاگ درباره سیستم های خودرو وتکنولوژی های به کار رفته در خودرو واطلاعات خودرو میباشد. دوستان علاقمند هم میتوانند همکاری کنند
یادداشت ثابت - شنبه 91 آبان 28 :: 9:38 عصر ::  نویسنده : ایمان نیکنامی

 

اگرچه سازمان حفاظت از محیط زیست، اصرار زیادی بر اجرای استاندارد یورو 3 از ابتدای امسال داشت ، اما با درخواست خودروسازان و موافقت دولت، یورو2 تمدید و قرار شد به یک باره از سال 91، استاندارد یورو4 به اجرا درآید.

در این بین، بخش خصوصی نیز به بهانه اجرای استانداردهای جدید آلایندگی از ابتدای امسال ، سرمایه گذاری های لازم را در این زمینه انجام داده ، حال آنکه برای عرضه انبوه محصولاتی که در کاهش آلایندگی های زیست محیطی خودرو تاثیر گذارند باید تا سال 91 صبر کنند.

این موضوع در شرایطی است که اگر استاندارد موجود به یورو3 ارتقا پیدا می کرد ، به تبع آن حجم زیادی از آلایندگی خودروهای داخلی نیز کاهش می یافت. مدیرعامل شرکت اورند پلاستیک ، در این مورد با اشاره به اینکه نیمی از هفت هزار میلیارد تن حجم آلودگی دنیا ، سهم خودروهاست ، گفت: اگر استاندارد یورو2 به یورو3 ارتقا می یافت ، به ازای هر یک میلیون خودرو ، یک میلیون و 100 تن از حجم آلایندگی موجود کشور کم می شد. حمیدرضا صمدی که در مراسم افتتاح دومین خط تولید باک های پلیمری چند لایه، کنیستر ، صحبت می کرد ، افزود: هم اکنون حدود 70 درصد خودروهای دنیا با باک های پلیمری به تولید می رسند و این نوع باک ها ، علاوه بر دارا بودن استاندارد آلایندگی مناسب ، مقاومت بیشتری نیز در مقایسه با باک های فلزی دارند.

وی همچنین به لزوم استفاده از «کنیستر» به عنوان جذب کننده بخارات ، اشاره کرد و گفت:با استفاده از «کنیستر» ، نه تنها راندمان موتور بالا می رود ، بلکه با جذب بخارات خطرناکی مانند «بنزن» ، از میزان آلودگی و سم های خطرناک در محیط زیست نیز کاسته خواهد شد. گفته های وی در شرایطی است که برخی خودروسازان برای کاهش هزینه های تولید ، مدتی از نصب «کنیستر» در تولیدات خود خودداری می کردند. 

پیکان 49 با استاندارد یورو 2

مقررات  - مهرداد مشایخی:

چه شد که در این هوای دلچسب و مناظر گل و بلبل، یاد این موضوع آزار‌دهنده افتاده‌ایم؟ جوابش چندان پیچیده نیست.

حدود 5 ماه از بحران آلودگی هوای تهران در سال گذشته و بیش از 40 روز از اعلام آمار تصادفات جاده‌ای گذشته است.

[کاهش آلاینده ها و ترافیک]

این وسط، کسانی که مدیریت می‌کنند یا کارشناسی، همه عوامل پیشامدهای یاد شده را بررسی کرده‌اند و بخشی از آن را هم عوامل انسانی، یعنی رخدادهایی که با خطای انسان صورت می‌گیرد، نام نهاده‌اند.

اما در این گزارش به موضوعی می‌پردازیم که در آن، همه تقصیرها به گردن انسان‌هاست، نه خودروها.

چندی نمی‌گذرد که دوباره آذرماه سیاه برای تهران سرمی‌رسد؛ آن وقت است که در اوج تیرگی هوا، دوباره مشکل به گردن وارونگی دما، نوزیدن باد و تشکیل نشدن فلان کمیته و نرسیدن پول به بهمان سازمان می‌افتد.

دوباره باید پرسید چرا به مترو، پول نمی‌دهند که حمل‌ونقل پاک داشته باشیم و چرا خودروی فرسوده را با نو عوض نمی‌کنند که این همه دود اضافی نخوریم و... اما بهتر است نه آن موقع، که همین حالا که می‌دانیم قرار است 7 ماه بعد‌ چه اتفاقاتی بیفتد، پرده خوش آب و رنگ نمایش خودروهایمان را کنار بزنیم و عنوان‌ها و القابی را که به آنها می‌دهیم، سبک و سنگین کنیم.

یورو 2 ؛ یک‌بار برای همیشه

چندین سال از زمانی که خودروسازهای داخلی به رعایت استاندارد یورو2 ملزم شدند، می‌گذرد. انتظار معقول در این سال‌ها این بود که صنعت خودروسازی خود را به استانداردهای بهتری نزدیک‌تر کند، اما باید گفت که چنین نشد و همان استاندارد یورو2 هم در مورد تمام خودروها و برای همیشه رعایت نشد، ضمن اینکه در برخی از موارد هم خودرو پس از خروج از کارخانه به‌وسیله خریدار دستکاری و بی‌کیفیت شد.

البته در این مطلب تنها به بخشی از این استانداردها که به مصرف سوخت و آلودگی هوا مربوط می‌شود، می‌پردازیم.

یکی از عواملی که باعث شده عنوان استاندارد یورو 2 برای خودروهای داخلی دیگر محلی از اعراب نداشته باشد، حذف قطعاتی از خودرو، مانند قطعه‌ای که موجب کاهش انتشار گازهای آلاینده و بخارات بنزین و کاهش مصرف سوخت در خودروها می‌شود، است.

این قطعه که کنیستر نام دارد و در مسیر سوخت‌رسانی خودرو قرار می‌گیرد، تنها 60 هزار تومان قیمت دارد و در مقایسه با قیمت خودروهای داخلی، ارزان محسوب می‌شود.

با وجود این خودروسازان داخلی حذف این قطعه را به کارایی آن و کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا ترجیح داده‌اند.

کنیستر که به مرور توسط خودروسازان داخلی از خودروهای تولیدی حذف شده است، در مسیر سوخت خودرو قرار گرفته و به‌صورت یک فیلتر عمل می‌کند؛ این قطعه مواد حل شده در بنزین را که با گاز از اگزوز خارج می‌شوند از سوخت می‌گیرد و بدین ترتیب موجب کاهش آلودگی هوا می‌شود.

کنیستر همچنین بخشی از بنزین خودروها را که در مسیر سوخت به بخار تبدیل شده است به حالت اول برمی‌گرداند و موجب کاهش مصرف سوخت می‌شود.بر این اساس، این قطعه از آلودگی‌هایی نظیر مونواکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن می‌کاهد و حدود 10 درصد مصرف سوخت خودرو را کاهش می‌دهد. 

اگر چه تا‌کنون هیچ کشوری این قطعه را از خودروهای تولیدی خود حذف نکرده است، اما خودروسازان داخلی و به‌ویژه ایران‌خودرو، با حذف این قطعه موجب مصرف بیشتر سوخت و انتشار بیشتر آلودگی توسط خودروها و البته سوددهی بیشتر محصولات خود شده‌اند؛

به‌طوری که اگر تولید سالانه ایران خودرو را 300 هزار دستگاه در سال در نظر بگیریم، حذف این قطعه سالانه 18 میلیارد تومان به سود ایران‌خودرو می‌افزاید.




موضوع مطلب :
یادداشت ثابت - شنبه 91 آبان 28 :: 5:3 عصر ::  نویسنده : ایمان نیکنامی

طوری تنظیم کنید که دور آرام موتور افزایش یابد.

پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.

در دور آرام موتور خاموش
 می شود ولی در بقیه مواقع عادی کار می کند.

 

 

تمیز کنید.

سوراخ هوایی سلو (دور آرام) مسدود شده است.

تمام قطعاتی که متصل به منیفولد هستند، کنترل کنید و در صورتیکه محکم نبودند محکم کنید.

در لوله مکش نشتی است.

مقدار آوانس را کاهش دهید.

دلکو خیلی آوانس است.

در حین کار موتور ضربه می زند.

فنرهای آن را بررسی کنید.

آوانس اتوماتیک گریز از مرکز معیوب است.

سیستم خنک کن موتور را کنترل نمایید.

موتور داغ می کنند.

شمع مناسب بکار ببرید.

شمعها داغ می کنند.

کربن زدائی نمایید.

جمع شدن جرم و دوده در محفظه احتراق.

تعویض نمایید.

واشر سرسیلندر سوخته است.

در درجه حرارت عادی موتور آب از لوله اگزوز خارج می شود.

 

تعمیر کنید.

سرسیلندر ترک برداشته

تمام اتصالهای داخل دلکو را تمیز و محکم نمائید و وضعیت آن را کنترل کنید.

سر وایرها در مدار جرقه شل یا کثیف است.

موتور در سرعتهای زیاد ریپ
می زند.

پلاتین را کنترل و تنظیم کنید

پلاتین سوخته و یا فاصله ها تنظیم نیست.

تمیز و یا تنظیم نمایید.

شمع ها خراب است.

نشتی و یا کمبود آب را کنترل کنید ولی قبل از اضافه کردن آب نیم ساعت جهت خنک شدن موتور صبر کنید.

کمبود آب در سیستم خنک کننده.

داغ کردن موتور

سفتی تسمه پروانه را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید و در صورتی که تسمه خراب شده باشد تعویض نمایید.

تسمه پروانه شل است.

تعویض نمایید.

لوله های جنت خراب است.

 

واشر درب رادیاتور را کنترل کنید و مطمئن شوید که در حالت خوبی است و درب رادیاتور نسبت به درجه حرارتهای متفاوت مناسب عمل می کند، در غیر این صورت تعویض نمایید.

 

درب رادیاتور خراب و یا مناسب نیست

مسیر را تمیز کنید.

مدار دستگاه خنک کننده گرفتگی دارد.

ترموستات خراب شده را با یک ترموستات مناسب درجه حرارت کارکرد موتور تعویض نمایید.

ترموستات خراب است.

طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ، اتومبیل را تنظیم کنید.

دلکو میزان نیست.

پمپ آب را تعمیر و یا تعویض نمایید.

پمپ آب خراب و یا نشت می کند.

اتصال لوله را از نظر نشت کنترل کنید.

عیب در لوله خارجی اتصال به رادیاتور جهت تنظیم و خروج بخار آب.

مسیرها را به وسیله گریس حل شده در آب باز کنید. از به کار بردن وسایل خشن خوداری کنید.

راههای عبور هوا به رادیاتور مسدود شده مخصوصا مسیرهای عمود بر رادیاتور. (پروانه، مگس و آشغال مسیر عبور هوا را مسدود کرده).

از متخصص کمک بگیرید.

ترمال سوئیچ پروانه برقی خراب است.

 

اگر گرفتگی وجود دارد بر طرف سازید. لوله مکشی را چک کنید. آوانس دلکو را طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ اتومبیل تنظیم کنید. قطعات فرسوده را تعویض نمایید.

 

آوانس اتوماتیک دلکو خراب است.

داغ کردن موتور

موتور را متوقف کنید و اتومبیل را به محل گرم ببرید تا یخها آب شود

به علت یخ زدن، پمپ آب کار نمی کند و تسمه روی پولی هرز کار می کند.

در موقع روشن کردن موتور در هوای سرد از موتور صدای غیر عادی شنیده می شود.

 

 

 

 

محکم کنید.

تسمه پروانه شل است.

در صورتیکه جای گریس خور نداشته باشد ماده ای که توسط سازتده اتومبیل معرفی شده است به آب اضافه کنید.

بلبرینگ پمپ آب احتیاج به گریس دارد.

با یک یا دو قطره روغن سبک روغن کاری کنید.

بلبرینگهای دینام احتیاج به روغنکاری دارد.

ازمتخصص کمک بگیرید.

خرابی فرمان هیدرولیک.

تعمیر و یا از پمپ نو استفاده کنید.

کاسه نمد خراب شده.

پمپ آب نشت می کند.

در صورتیکه شکستگی مشاهده نگردید از واشر نو استفاده کنید.

واشر سر سیلندر سوخته و یا سر سیلندر ترک برداشته است.

وجود دائمی حباب هوا در رادیاتور و داغ کردن موتور.

لوله ها را بررسی کنید، اگر لازم بود تعویض نمایید. واشر سرسیلندر را در صورتیکه لازم بود تعویض نمایید.

نشتی خارجی (معمولا محل نشت گچ و شوره می زند).

رادیاتورمرتبا آب کم می کند.

 

نشتی آب به داخل موتور را با استفاده از گیج روغن و بالا آمدن سطح روغن می توان کنترل نمود. در حالت خیلی بد روغن بصورت سفید رنگ است. بخار اضافی لوله اگزوز را کنترل کنید.

 

نشت به داخل موتور.

کاربراتور را تنظیم کنید.

کاربراتور احتیاج به تنظیم دارد.

موتور زیاد بنزین مصرف می کند.

فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید.

گرفتگی در ورود هوای مکشی است.

ساسات را رفع گیر نمایید.

ساسات گیر کرده است.

ازمتخصص کمک بگیرید.

خوردگی سیلندر، پیستون، رینگ (ها) و یا خرابی کاسه نمد روی گاید سوپاپها.

موتور مرتبا روغن کم می کند و دود آبی از اگزوز خارج می شود.

موتور را کاملا بشوئید و موتور را درحالت گرم نگه دارید و نشت آن را کنترل کنید، واشرهای لازم را تعویض و یا پیچ آنها را محکم کنید.

روغن ریزی موتور.

دود اگزوز عادی است ولی مرتبا باید روغن به موتور اضافه شود.

تمیز کنید.

مجرای تخلیه هوای موتر کثیف و یا بسته است.

وجود کمپرس. از متخصص کمک بگیرید، ممکن است احتیاج به تعمیر نداشته باشد.

فشار زیاد در داخل کارتل.

ارتفاع روغن داخل کارتل را بررسی کنید.

عدم وجود روغن در موتور.

چراغ روغن خاموش نمی شود.

 

سیم چراغ اخطار روغن را از موتور قطع کنید. در صورتیکه روشن ماند در سیستم سیم کشی اشکالی وجود دارد و در صورتی که خاموش شود در سوئیچ فشار روغن اشکالی وجود دارد. قبل از اینکه دوباره موتور را روشن کنید از متخصص کمک بگیرید.

 

خرابی چراغ اخطار روغن و یا اشکال در فشار روغن.

ماشین را پیش متخصص ببرید.

سیستم فشار روغن موتور خراب است.

روغن اضافه کنید

ارتفاع روغن پائین است.

هنگام چرخش به طرفین چراغ روغن روشن می شود.

در صورتیکه روغن مناسب به کاربرده شده از متخصص کمک بگیرید.

کافی نبودن فشار روغن در دورهای کم موتور.

هنگام زیاد شدن دور موتور چراغ روغن خاموش می شود

ارتفاع روغن را بررسی کنید.

روغن کافی نیست.

فشار روغن هنگام روشن کردن موتور درهوای سرد زیاد نمی شود.

موتور را متوقف کنید و با متخصص مشورت کنید.

خرابی در سیستم فشار روغن.

از نظر نشت روغن آن را کنترل کنید و پس از تعمیر، روغن اضافه کنید. با احتیاط رانندگی کنید، مجددا آن را بررسی کنید.

سطح روغن پائین است.

فشار روغن هنگام رانندگی بطور ناگهانی افت پیدا می کند.

 

موتور را خاموش کنید وآن رامجددا روشن نکنید و از متخصص کمک بگیرید.

خرابی در سیستم فشار روغن.

از تسمه پروانه نو استفاده کنید.

تسمه پروانه پاره شده است.

وقتی موتور کار می کند چراغ اخطار دینام روشن باقی می ماند.

زغالها را چک کنید. در صورتیکه لحیم ها ذوب شده باشد تعویض و یا تعمیر لازم است.

دینام برق تولید نمی کند.

 

آفتامات و اتصال بدنه آن را چک کنید. در صورتیکه قطع اتصال مشهودی وجود نداشت از متخصص کمک بگیرید.قسمتهایی که قطع شده اند نباید موقعی که موتور کار می کند وصل نمود.

 

دینام برق نمی دهد ولی به نظر می رسد که کار می کند.

پیچهای چرخ رامحکم کنید. در صورتیکه حالت خاصی در تایر مشاهده نمودید یا متخصص مشورت کنید. از تایرهای نو استفاده کنید.

چرخ ها لق شده یا تایرها بالانس نیست (بالانس نبودن تایر از لرزش در آوردن ماشین در سرعت معینی قابل تشخیص است). تایرها آسیب دیده و یا اینکه مناسب نیستند

اتومبیل هنگام رانندگی لرزش دارد.

بلافاصله تعویض نمایید.

چهار شاخه شل و یا خورده شده یا اینکه میل گاردان آسیب دیده است.

از پروانه نو استفاده کنید.

پره پروانه شکسته است.

بلبرینگ نو بکار ببرید.

بلبرینگ جلو خراب است.

از متخصص کمک بگیرید شاید احتیاج به جرثقیل باشد.

خار محور، یا میل پلس بریده است.

اتومبیل در دنده است ولی حرکت نمی کند (اگر میل گاردان بگردد).

 

از متخصص کمک بگیرید شاید احتیاج به جرثقیل باشد.

قسمت اکسل عقب خراب است.

سطح روغن دنده اتوماتیک را چک کنید، در صورتیکه صحیح بود از متخصص کمک بگیرید.

جعبه دنده اتوماتیک خراب است.

اتومبیل در دنده است ولی حرکت نمی کند (اگر میل گاردان نگردد).

لقی را مرتفع سازید.

اهرم کلاچ اشتباه تنظیم شده است.

پس از خلاصی کلاچ صدا می کند.

تعویض نمایید.

بلبرینگ کلاچ خورده شده یا آسیب دیده.

هنگام درگیری کلاچ صدا می کند.

 

در صورتیکه امکان داشته باشد تعویض و یا گریسکاری نمایید.

بوش فلایول (انتهای میل لنگ)خشک است.

در صورتیکه لازم باشد کاسه چرخ یا دیسک ها را تعویض نمایید.

اتصالات شل شده . دیسک یا کاسه چرخ خورده و یا خراب شده اند.

ترمز صدای غیرعادی دارد.

از لنت های نو استفاده کنید.

لنت ها آسیب دیده اند.

 

تمام ترمزها را تنظیم کنید.

یکنواخت نبودن تنظیم ترمزها.

هنگام ترمز، اتومبیل به یک سو کشیده می شود.

واشرها را تعویض نمایید.

از لنت چرخ مقابل سمتی که می کشد روغن بیرون زده.

پیستون آن را آزاد کنید و یا سیلندر چرخ را کاملا تعویض نمایید.

سیلندر ترمز چرخ مقابل که می کشد، گیرکرده.

تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشند تعویض نمایید.

لنت کفشکها احتیاج به تعویض و یا تنظیم دارد.

خلاصی پدال زیر پا زیاد است

 

تنظیم کنید.

اهرم فشاردهنده روغن در داخل سیلندر اصلی دارای لقی زیادی است.

تعویض نمایید.

دیسک سالم نیست ، کاسه چرخ شکسته و یا خط برداشته است.

هنگام فشار روی ترمز ، لرزش حس می شود.

در اثر کار کردن به تدریج خوب خواهد شد.

لنتها نو و کارنکرده هستند.

تنظیم ویا تعویض نمایید.

بلبرینگ چرخ ها لقی دارند.

هواگیری نموده و ترمزها را تنظیم کنید.

وجود هوا در داخل سیستم.

ترمز دو پا کار می کند

اگر واشر عیبی ندارد سیلندر را تعویض نمایید.

پیستون و سیلندر اصلی خراب است.

عیب را برطرف کنید.

نشت جزئی در سیستم.

تعمیر و یا تنظیم کنید.

سیلندر چرخ گیر کرده است.

نیروی بیش از حد برای ترمز کردن لازم است

اثر خلاء روی بوستر را کنترل کنید.دست روی بوستر بگذارید در صورتیکه عملی از بوستر موقعیکه موتور کار می کند احساس نشد از متخصص کمک بگیرید.

بوستر کار نمی کند.

دوباره تنظیم کنید.

لنتها خیلی نزدیک به کاسه چرخ تنظیم شده اند.

ترمز گیر می کند.

با بکار بردن سنجاق آن را باز کنید.

سوراخهای درب مخزن روغن مسدود شده است.

آزاد یا تعویض نمایید.

پیستون و سیلندر چرخها گیر کرده.

تمیز کرده ، روغن کاری نمایید و عمل آن را چک کنید.

سیم ترمز دستی گیر کرده.

تعویض نمایید.

فنر آزاد کن لنتهای ترمز ضعیف و یا شکسته شده است.

دوباره تنظیم کنید و جای بازی اضافه به پیستون و سیلندر داده شود.

اهرم سیلندر اصلی تنظیم نیست.

روغن اشتباهی مصرف شده است آن روغن را خالی کرده روغن جدید بکار ببرید.

گردگیرهای سیلندر ترمز حل شده.

لنتها را باید تنظیم کنید.

لنتها با کاسه چرخ در تماس است.

ترمز داغ و یا دود می کند

توقف کنید کنید و اجاز دهید خنک شود.

استفاده زیاد از ترمز هنگام پایین آمدن از یک شیب طولانی.

با مکانیک ماهر تماس حاصل کنید.

لوله ترمز بریده و یا نشتی در سیستم ترمز وجود دارد.

ترمز بطور ناگهانی از کار می افتد

تعویض نمایید.

اجزا داخل پمپ و یا سیلندرهای ترمز فرسوده

 




موضوع مطلب :
یادداشت ثابت - شنبه 91 آبان 28 :: 5:2 عصر ::  نویسنده : ایمان نیکنامی

 

رفع عیب

علتهای احتمالی

عیب

باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل نمایید.

باطری ضعیف است.

استارت موتور را نمیچرخاند
(نور چراغ جلو کم است.)

باطری راتعویض نمایید.

باطری معیوب است.

پست های باطری را تمیز یا تعویض نمایید. اتصال برق باطری و موتور استارت را محکم کنید.

کابل های باطری خورده و زنگ زده، یا اتصالها شل است.

تعویض نمایید.

سولونوئید استارت معیوب است.

استارت موتور را نمی چرخاند.
(نور چراغ جلو خوب است.)

جا شیار دنده استارت را تمیز نمایید.

بندیکس کثیف و یا معیوب است.

تعمیر و یا تعویض نمایید.

استارت معیوب است.

تعویض نمایید.

سوئیج استارت معیوب است.

باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل کنید.

باطری ضعیف است.

موتور آرام می چرخد ولی روشن نمی شود.

تعویض نمایید.

باطری معیوب است.

پست های باطری را تمیز و یا عوض کنید. اتصال های استارت را محکم کنید.

کابل های باطری خراب، یا اتصال ها شل است.

تمیز و یا تعویض نمایید.

اتصال بدنه موتور خوب نیست

تعمیر و یا تعویض نمایید.

استارت خراب است

فیلتر و روغن موتور را تعویض نمایید.

روغن داخل موتور سفت است.

جرقه سر شمع ها کنترل کنید.

خرابی سیستم جرقه.

گردش موتور عادی است ولی روشن نمی شود.

خروجی کوئل را کنترل کنید

جرقه سر شمع مشاهده نمی شود.

 

شکستگی در دلکو و چکش برق را بررسی کنید و از نظر نداشتن رطوبت مطمئن شوید، هنگامی که جرقه ای از سر سیم کوئل به دلکو مشاهده نشد اتصال های مدارجرقه و پلاتین را کنترل کنید.اگر سرشمع ها برق وجود دارد، عیب مربوط به سوخت است.

 

 

 

فیلتر هوا را بردارید و عمل ساسات را بررسی کنید، اگر لازم باشد با فشار آرام انگشت آن را کمک کنید. روغن زدن به محور دریچه کاربراتور ممکن است کمک کند. اتصال بنزین از کاربراتور را شل کرده استارت بزنید و پمپ شدن بنزین را بررسی کنید.

 

جرقه سر شمع مشاهده می شود.

 

به داخل کاربراتور نگاه کنید گاز بدهید. رطوبت یا خشکی آن را تماشا کنید، اگر خشک بود مسیر پمپ شتاب دهنده را تمیز کنید، درصورتیکه مرطوب باشد شمعها را درآورده و پس از تمیز کردن آنها را از لحاظ فاصله تنظیم کنید.

 

در صورتی که بنزین به کاربراتور می رسد.

بنزین داخل باک را کنترل کنید ممکن است بنزین نداشته باشد و درجه اشتباه نشان می دهد.

بنزین به کاربراتور نمی رسد.

اتصال بدنه موتور پمپ بنزین را چک کنید و به پمپ تقه بزنید، اگر شروع به پمپ کردن بنزین کرد، پمپ را سوار کنید.

اگر پمپ بنزین الکتریکی باشد.

 

در صورتیکه کار نکرد به متخصص رجوع کنید. مطمئن شوید که مسیر از مخزن بنزین تا پمپ بنزین باز است، سر پمپ را بردارید و فیلتر پمپ را تمیز کنید و مطمئن شوید موقعی که سر پمپ را دوباره بستید محکم است و راه نفوذ هوا بسته شده است. لوله ها را از نظر نشت هوا کنترل کنید و در صورتیکه عیبی پیدا نکردید باید با متخصص مشورت کنید.

 

در صورتی که پمپ مکانیکی باشد.

کنترل و دوباره تنظیم کنید.

دلکو نامیزان است.

جرقه پس می زند، در داخل کاربراتور صدا ایجاد می کند.

 

کاملا خشک نموده و ترتیب جرقه را کنترل کنید.

در دلکو و نقطه های اتصال مرطوب است.

به قسمت " گردش موتور عادی ولی روشن نمی شود.". رجوع کنید با تکیه بر مسئله ساسات جرقه و شمع ها.

خرابی در سیستم بنزین و یا سیستم جرقه است.

موتور روشن شده ولی دوباره خاموش می شود.

تنظیم کنید.

پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.

در دور آرام موقعی که موتور سرد است خاموش می شود.

فیلتر هوا را بردارید و کار ساسات را کنترل کنید.

ساسات درست کار نمی کند.

در صورتیکه امکان داشته باشد پیچ گاز را زیاد کنید.

دور آرام در دور کمی است.

هنگامی که موتور گرم است در دور آرام موتور خاموش می شود.

اگر ممکن است سوخت دور آرام را تنظیم کنید.

مخلوط بنزین و هوای دور آرام تنظیم نیست.

تمیز کنید.

پیچ هوا میزان نیست.

عمل ساسات را کنترل کنید.

ساسات گیر کرده است.

پلاتین را تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشد، تعویض نمایید.

پلاتین درست تنظیم نیست و یا خال زده است.

سطح شناور را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید. والوهای سوزنی را تمیز کنید.

کاربراتور خفه کار می کند.

اتصالهای کاربراتور به منیفولد را محکم کنید. لوله مکش منیفولد را کنترل نمایید.

نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)

سرعت سوخت دور آرام را به مقدار مشخص تنظیم کنید.

مخلوط هوا و بنزین تنظیم نیست.

دور آرام موتور (سلو) نرم نیست.

پلاتین را عوض ، تمیز و یا تنظیم کنید.

پلاتین خال زده، کثیف و یا درست تنظیم نشده است.

فاصله دهانه شمعها را تنظیم نمایید.

شمعها کثیف و یا نامیزان است.

تنظیم کنید.

دلکو میزان نیست.

اتصالهای کاربراتور را به منیفولد محکم کنید.

نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)

فیلرگیری کنید.

فاصله ساق سوپاپها و چکشی ها میزان نیست.

تنظیم کنید.

تنظیم دلکو صحیح نیست.

شتاب اتومبیل کم است.

 

پیچها را محکم کنید و در صورتیکه واشر خراب شده باشد، تعویض نمایید.

در لوله مکش نشتی وجود دارد

سوراخها و والوهای سوزنی را تمیز کنید.

سوخت کافی نیست.

مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است، در صورتی که لازم باشد تنظیم  کنید.

بازوهای اهرمهای گاز میزان نیست.

 

قطعات فرسوده و یا خراب شده را تعویض نمایید. دلکو را طبق مشخصات موتور تنظیم کنید، گرفتگی داخل لوله آوانس مکش را برطرف نمایید واتصالات را محکم کنید.

 

آوانس اتوماتیک دلکو صحیح نیست.

تمیز کنید و یا تعویض نمایید.

شمع ها خراب شده است.

موتور ریپ می زند.

مدار جرقه، چکش برق و وایرهای سیستم جرقه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام قطعات سیستم خشک و تمیز است.

مدار جرقه خراب است.

تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید.

در لوله های تنفسی نشتی است.

در صورتیکه لازم باشد تمیز کنید.

بنزین کافی نیست و یا با آب مخلوط شده است.

سوزن شناور را تمیز کنید. سطح شناور را کنترل کنید.

خفه کردن کاربراتور.

اگزوز را تعمیر کنید.

سیستم اگزوز گرفته است.

تنظیم کنید.

دلکو تنظیم نیست.

موتور دارای قدرت کمی است

تعمیر ویا تنظیم نمایید.

آوانس اتوماتیک خلاء خراب است.

تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید.

در مسیر لوله های تنفسی نشتی است.

فیلر گیری کنید.

فیلر سوپاپ ها صحیح نیست.

فشار را اندازه بگیرید.

فشار کمپرس کم است.

سوخت رسانی به کاربراتور و والوهای سوزنی را بررسی کنید.

بنزین کافی نمی رسد.

مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است.

اهرم گاز خارج از تنظیم است.




موضوع مطلب :
یادداشت ثابت - جمعه 91 آبان 27 :: 9:44 عصر ::  نویسنده : ایمان نیکنامی

تاریخچه شیشه خودرو

قبل از سال 1910 برای جلوگیری از صدماتی که می‌توانست در یک تصادف به وقوع بپیوندد در هیچ خودرویی شیشه جلو به کار نمی‌رفت. بین سال‌های 1910 و 1940 فقط از شیشه‌های چند لایه در جلوی خودرو استفاده می‌شد که در تصادف، این شیشه‌ها به جلوی خودرو می‌افتاد…
در پایان سال 1940 اولین شیشه جلو از جنس شیشه فشرده تولید شد. در یک تصادف این شیشه‌ها به هزاران تکه خرد می‌شد. به همین دلیل امروزه این نوع شیشه فقط در پنجره‌های کناری خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. سرانجام شیشه‌های جلوی ورقه‌ورقه که از لایه‌های یک در میان از شیشه و پلی‌کربنات ساخته شده بود تولید شد. این شیشه‌ها ایمن بودند و در ساخت آنها از دو صفحه شیشه‌ای با یک لایه میانی از جنس پلی‌بوتیرال وینیل که در مقابل پارگی مقاوم و در عین حال انعطاف‌پذیر است استفاده شده است. در یک تصادف، لایه میانی، تکه‌های شیشه را در جای خودش نگه می‌دارد و سبب می‌شود شیشه جلو ثابت بماند و در نتیجه دید راننده حفظ شود. از آنجایی که این شیشه‌ خیلی سخت‌تر است بستن کمربندهای ایمنی لازم و ضروری است.

قبل از ژانویه 1983، استفاده از شیشه‌های جلوی ورقه ‌ورقه

به دلیل ایمنی، اجباری شد. بنابراین باید استانداردهایی در شیشه‌ها رعایت و مورد تایید قرار می گرفتند. در حال حاضر برای بررسی میزان دید باقیمانده بعد از شکستن شیشه جلو، مقاومت در برابر برخورد سر راننده و سرنشینان خودرو، مقاومت در برابر تغییرات محیط شامل درجه حرارت، رطوبت و همچنین مواد شیمیایی و پاک‌کننده، بازدهی نوری، میزان عبور نور و تغییر شکل یا انعکاس اشیاء هنگامی که از پشت شیشه جلو دیده می‌شوند، آزمایش‌های استانداردی روی شیشه‌های جلو انجام می‌شود. توجه داشته باشید که اگر شیشه جلو در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشد باعث مردود شدن خودروی شما در معاینه فنی خودرو خواهد شد.
چهار نوع از شکستگی‌های متداول شیشه خودرو شامل شکستگی ستاره‌ای، موجی، نیم‌موجی و موجی و ستاره‌ای است. توصیه می‌شود که اگر شکستگی‌ها در محدوده دید راننده باشد، قطری بیش از 15 میلی‌متر داشته باشد، یا اگر بیش از 2 شکستگی‌ وجود داشته باشد، شیشه جلوی خودرویتان را تعویض کنید. این کار باید توسط افراد ماهر انجام شود.
بازسازی شیشه جلو در واقع یک صرفه‌جویی برای شما و شرکت بیمه‌کننده شماست چرا که هزینه بازسازی کمتر از هزینه تعویض شیشه جلو است.
روش بازسازی ساده، سریع و موثر است. در این روش با استفاده از یک ابزار مخصوص یک رزین شیمیایی به داخل شکستگی تزریق می‌شود. سپس این رزین با استفاده از یک لامپ ماورای بنفش سفت شده و در نهایت منطقه شکستگی با استفاده از یک چسب مخصوص پرداخت می‌شود.
بعد از عمل بازسازی، چیزی که باقی می‌ماند اثری کاملا آشکار از شکستگی است. بعد از یک بار بازسازی، شیشه جلو ولی مانند یک شیشه نو استحکام دارد. این عملیات یک ساعت طول می‌کشد.

 

شیشه خودرو

آنچه باید درباره شیشه خودرو بدانید

گفتگو با مهندس غلامرضا حبیبی، رئیس مهندسی ساخت شرکت سایپا دیزل
آیا می‌دانید یک درصد قیمت خودرو، قیمت شیشه‌های آن است؟ شیشه در صنعت خودروسازی از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است. درواقع صنعت شیشه به دلیل ظرافت و حساسیت آن یکی از صنایع خاص کشور است؛ چرا که ذات این صنعت اهمیت کیفیت و ایمنی را در بر می گیرد. برای آشنایی با انواع شیشه خودرو و تفاوت آنها با هم گفتگویی داشته‌ایم با مهندس غلامرضا حبیبی، رئیس مهندسی ساخت شرکت سایپا دیزل.

آقای مهندس! تکنولوژی شیشه جلویی خودرو چه تفاوت‌هایی با شیشه‌های کنار و عقبی دارد؟

شیشه جلوی خودروهای امروزی از نوع شیشه‌های لامینیت است. در این شیشه‌ها یک فیلم پلاستیکی به نام P.V.B وجود دارد که به وسیله دو لایه شیشه در طرفین احاطه شده است اما شیشه‌های جانبی و عقب که معمولا با نام (Toughened) شناخته می‌شوند، پس از شکل‌دهی و برشکاری‌های لازم تا دمای 700 – 600 درجه سانتی‌گراد گرم و سپس به سرعت سرد می‌شوند. این عمل موجب استحکام سطحی شیشه می‌شود.

این شیشه‌ها از نظر ایمنی چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

در شیشه‌های جلو لایه P.V.B هنگام وارد شدن یک نیروی خارجی‌، خرده شیشه‌ها را در جای خود نگه می‌دارد و از پراکنده شدن آنها و ایجاد جراحت برای سرنشینان خودرو یا پرتاب شدن سرنشینان به خارج جلوگیری می‌کند. از خواص دیگر آن‌ می‌توان به کاهش انتقال صدا با فرکانس بالا‌، جلوگیری از ورود اشعه فرابنفش تا 95 درصد و قابلیت ترمیم هنگام ترک‌خوردگی، اشاره کرد. شیشه‌های جانبی و عقب نیز با توجه به استحکام ایجاد شده در آنها، هنگام شکستن به ذرات کوچک و بدون لبه‌های تیز و برنده تبدیل می‌شوند که
به سرنشینان آسیب نمی‌زند. لازم به توضیح است در شیشه‌های عقبی نیز گاهی از لایه P.V.B برای افزایش ایمنی استفاده می‌شود.

خط ‌های مشکی ‌ای که روی شیشه‌های عقب دیده می‌شوند چیستند و به چه منظور تعبیه شده‌اند؟

خط ‌های شیشه ‌های عقب، نقش گرمکن دارند و از یخ‌زدگی شیشه جلوگیری می‌کنند. همچنین موجب از بین بردن آب و تمیزشوندگی بهتر و رفع شبنم و گردو‌غبار می‌شوند.

قسمت بالایی بعضی از شیشه‌ها رنگی شده‌اند. این رنگ به چه منظور در شیشه به‌کار رفته است؟ آیا برای چشم راننده‌ها آسیب‌زا نیست؟ آیا مشکلی در دید شب راننده ایجاد نمی‌کند؟

برای جلوگیری از تابش نور خورشید به صورت و چشم‌های راننده و پیشگیری از تابش نورهای خیره‌کننده، قسمت بالایی P.V.B شیشه‌های جلوی خودرو را رنگی می‌کنند. این کار نه تنها باعث آسیب‌رساندن به چشم‌های راننده نمی‌شود بلکه به پیشگیری از آسیب کمک می‌کند. رنگ کردن قسمت بالایی شیشه جلو به هیچ‌وجه مشکلی در دید راننده هنگام رانندگی در شب ایجاد نمی‌کند.

آیا از شیشه‌های ‌رفلکس هم در خودرو استفاده می‌شود؟ مزیتشان چیست؟

شیشه‌های رفلکس برای تمام اتومبیل‌ها اعم از سواری عادی‌، رالی‌ و تشریفات سیاسی قابل استفاده است. از مزایای آن افزایش جلوه و زیبایی خودرو‌، جلوگیری از ورود نورهای خیره‌کننده خورشید در روز و نور خودروهای مقابل در شب است. این شیشه‌ها در موارد خاص از دیده شدن داخل خودرو به دلایل امنیتی جلوگیری می‌کنند.

گاهی برخی از رانندگان جوان اقدام به دودی کردن شیشه‌های خودرو می‌کنند. آیا این کار از نظر مهندسی خللی در شیشه ایجاد نمی‌کند؟ از نظر ایمنی این کار را تایید می‌کنید؟

اگر دودی کردن شیشه با پوشش‌های مدرن صورت گیرد، بلامانع است‌. معمولا در پوشش‌های مدرن به علت به‌کارگیری گونه‌های جاذب اشعه فرابنفش در ساختار شیشه‌ها، از ورود این اشعه مضر که به دلیل داشتن فرکانس بالا دارای انرژی زیادی است‌، جلوگیری می‌شود و قطعات داخلی خودرو از رنگ‌پریدگی و ترک‌خوردگی مصون می‌مانند. اما از نظر ایمنی به دلیل کاهش دید راننده نسبت به طرفین و همچنین کاهش قدرت تصمیم‌گیری در موارد خاص انجام این کار مورد تایید نیست و توصیه نمی‌شود.

هنگام تعویض و خرید شیشه‌های خودرو به چه نکاتی باید توجه کرد؟

هنگام خرید شیشه، ضمن در نظر گرفتن شکل و ابعاد هندسی باید ضریب ایمنی و سلامت شیشه (توجه به نشان استاندارد) را رعایت و دقت کرد شیشه دارای دانه‌های مزاحم دید (حباب)‌، برآمدگی و خطوط روی سطوح داخلی و خارجی نباشد.

 




موضوع مطلب :
یادداشت ثابت - جمعه 91 آبان 27 :: 10:41 صبح ::  نویسنده : ایمان نیکنامی

اولین خودرویی suv از شرکت لامبورگینی با نام

Lamborghini Urus




موضوع مطلب :
<   1   2   3   4   5   >>   >